荷李活道1-267

荷李活道的故事，是能談幾天幾夜的。因為隨便找個店舖老闆聊聊天，很可能就是幾代的故事了。香港在殖民地時期發展急促，城市和人民生活變化大，百年光景裡，造就多少傳奇與細碎，你要是去聽去看去感受，就能發現其中的樂趣、辛酸與美麗。

荷李活道連接中環和上環，東自雲咸街頂起，西至皇后大道西止。不管你有沒有親身來過，大抵荷李活道在一般大眾心目中，就是滿街的古董店、畫廊和著名的文武廟所在。但荷李活道真正的吸引之處，以及真正的荷李活道，遠遠不至於此。

搬來荷李活道經已兩年，其早、午、晚，以至平日和星期天，都有著迥異的氛圍，街上的人、空氣中的味道與聲音，時時變化著，各異其趣。

從雲咸街開始走吧，路上兩旁盡是小街，如果挑幾條喜歡的小街去細逛，荷李活道大概是走一天都走不完的。

不同類型的店舖遍佈整條荷李活道和其伸延開去的小街，一個個鐵皮排檔散落於街頭巷尾，畫廊、古董、工藝品、酒吧餐廳、油漆店、時裝店、麵店、水電、香燭、改衣等，林林總總，如此奢華又如此日常，形成一道錯落有致的獨特街道風貌。

平日的中午，從起點至中上環交界的一段，上班族出來午膳，人氣比較旺盛。等過了午飯時間，一直到下班時分，街道又回復平靜，氣氛閒適，路上可見零零星星的遊客。星期一至三的晚上，也不擠迫，不像其它市區，如銅鑼灣和旺角般熙來攘往。可這種安靜的夜晚，一到星期四就消失了。

星期四、五、六晚，這一段路忽然走出了許多穿戴講究、打扮漂亮的男男女女。計程車與私家車堵在路上，喇叭聲不絕於耳。酒吧門外三五成群，大家拿著酒杯暢飲，路過都能嗅到酒氣。一直到深夜，喝酒的人醉了，在大廈房子裡能聽到街上酒客的叫囂聲，有時長長的呼喊在狹長的街道迴盪著，讓人起雞皮疙瘩。

星期五、六、日的清晨，在軟綿綿的被窩中，能聽見玻璃清脆的聲響，那是樓下工人在收拾前天晚上人們狂歡後留下的一箱箱空酒瓶，可一點也不覺得吵耳，反而有一種煙花落下、繁華過後的平靜味兒。這樣的人潮來去，每個星期循環著，復成了一種奇異的節奏，充滿了色彩與躍動感。

途經俗稱石板街的砵典乍街以後，就是奧卑利街，此街介於堅道與荷李活道之間，街的東側，是舊中區警署，即現時的大館所在。沿著奧卑利街一直向堅道方向行，在左邊會發現一條小巷，名叫贊善里，這裡人煙稀少，非常安靜，我視它為中環其中一個神秘詩意的後花園。小巷有住宅，畫框店和咖啡店，在一片綠影重重的小樹後面，有一間英文書店，室內擺設古典優雅，一冊冊過百年歷史的舊書，有著復修的痕跡，人在其中，好像與百年前的一眾文豪相遇，感覺非常奇妙。

接著一直走到卑利街去，卑利街也是長長斜斜的不撓人，向下走，可到結志街街市，這個擁有160年歷史的古老露天市集，乾濕貨應有盡有，是我常去的。我要是買菜就得在坡道排檔之間團團轉，從斜路走下去買一磚豆腐，又費勁地走回來買一棵菜。在大熱天常常是買完一回菜，就滿頭大汗，氣喘吁吁。 有一回豆腐店的檔主剛好不在，旁邊賣菜的女人就幫忙收錢，我買五元豆腐卜，她給了比平常多一倍的份量，笑著說：「哈哈，拿多一點！」我笑而不語，這些人情與趣味，讓人感覺實在而溫暖。可惜的是當中許多特色小店受重建規劃影響，日後將不復存在，曾經的一個時代印記，亦將隨之消逝。

卑利街斜路上還有一個菜婆婆，她把菜籃攤在地上，常常是幾條茄子、十隻蕃茄、幾個薯仔這般的擺賣著。而她身後是一間型格酒吧餐廳，強烈的對比，卻又和諧地共存，真是一道意味深長的現實風景。

在荷李活道與卑利街交界，可找到歷史悠久的「公利真料竹庶水」，自1948年開業的小店，家族式經營，一代傳一代，不變的是始終原汁原味的清甜蔗汁。喝庶汁之餘，不忘欣賞這棟建於1920年代，一共三層的戰前唐樓，外牆可見小露台、羅馬式圓柱、工整的小窗和鏤花鐵欄，帶著殖民地時代的裝飾風格，古典簡約，現在這樣的舊建築真正是碩果僅存了。

繼續沿荷李活道走，可到鴨巴甸街附近看看漂亮罕見的石牆樹，走著走著……就到達文武廟。據說早期香港華人為便於記憶，稱荷李活道為文武廟直街。文武廟為法定古蹟，是一座傳統中式民間建築，至今香火鼎盛，廟內裝飾講究。要是你想看看具有歷史性的舊建築，真要來荷李活道走一趟。

如果走累了，可以到荷李活道公園稍歇。現在公園的位置，就是昔日俗稱的「大笪地」，據說是香港早期消費玩樂的場所，當時大笪地一到晚上便人頭湧湧，有各種表演、各種雜貨擺賣，舊時那種升斗市民聚在一處消遣玩樂的景象，想必非常熱鬧。

荷李活道上有一個長年在路上作畫的畫家，街上掛著他充滿禪意的水墨作品。畫家姓蘇，他說在這裡已經十年了，幾乎每天都來這裡畫畫，在我眼裡他已化成荷李活道上一道淡雅的風景。畫家說這裡感覺像倫敦，甚麼人都有，環境寫意。我前幾天去跟他聊天，他在面紙上畫了一只蜻蜓送我，上面題字：自在。我拿著那只蜻蜓走回家，把牠安放在書櫃上，在沙發上看幾頁書，安靜自喜。如果有人要我形容對荷李活道的感覺，那就是：自在。